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Aujourd’hui, je vais vous résumer la méthode « Skin Fasting » mise en place par Dr. Utsugi et Dr. Yamaguchi.
Leurs livres sont des best-sellers dans la catégorie « Beauté » sur Amazon Japan. Curieuse, je les ai achetés.
Les deux médecins (à l’origine médecins esthétiques) ont écrit des livres sur la méthode « Skin Fasting » càd ne plus du tout utiliser de cosmétiques.
Leurs livres ont été traduits en chinois et coréen. Même si je ne comprends aucune de ces langues, j’ai pu me procurer de deux livres en japonais et pu les faire traduire par des outils de traduction automatique.
Le résumé que je propose ici est issue des traductions automatiques, il est possible que je comprenne mal certaines phrases.
En 2001, après avoir analysé au microscope la peau des centaines de femmes japonaises, Dr. Utsugi s’est aperçu que la moitié d’entre elles avaient une mauvaise peau.
Une belle peau doit avoir une texture en forme de diamants comme on le voit sur le niveau 0, mais 1 femme sur 2 n’avait plus de texture, jusqu’à avoir le niveau III, le plus grave – ce qui correspond aux peaux des personnes âgées. Cette peau a perdu son élasticité, sujette aux rides et ridules, et est extrêmement sèche.
En analysant de près ces chiffres, il s’est aperçu que plus les femmes utilisaient de cosmétiques, plus la peau était sèche et rugueuse.
L’explication vient du fait que la barrière cutanée chez ces personnes ont été compromises… par des cosmétiques.
Selon Dr. Utsugi, il faut casser la barrière cutanée pour que les cosmétiques puissent pénétrer directement dans la peau. Cependant, ceux-ci l’irritent et provoquent des inflammations et des rougeurs. Ils font plus de mal que de bien.
La peau, la plus grand organe du corps humain est constitué de deux couches : l’épiderme très fin, qui recouvre la surface de la peau, et le derme épais et résistant, qui se trouve en dessous. Le derme, plus épais et plus résistant, est comme un « support » pour l’épiderme plus fin qui le recouvre.
Il existe une autre couche de la peau qu’il ne faut jamais oublier, c’est le stratum corneum. Il recouvre la surface de l’épiderme, la surface externe de la peau. Cette couche cornée est une collection de cellules mortes ! Ce sont les « cadavres » durs des cellules de l’épiderme. Ces cellules mortes sont appelées kératinocytes.
La structure du stratum corneum est souvent comparée à des briques et du mortier dans les manuels de dermatologie. Les briques sont les kératinocytes et le mortier les lipides intercellulaires. En d’autres termes, la couche cornée est constituée de couches de briques ( kératinocytes morts) et de mortier (lipides intercellulaires), formant un mur solide et flexible.
La structure de la couche cornée « briques et mortier » est très importante car elle empêche :
- l’évaporation de l’eau
- empêcher les substances étrangères de pénétrer facilement dans la peau
La peau produit naturellement ses propres facteurs d’hydratation naturels. Beaucoup de marques de cosmétiques (dont Deciem par exemple) essaient de reproduire ces ingrédients mais rien n’égale les fonctions naturelles de la peau. Mais ce ne sont pas les ingrédients qui sont importants, mais la structure « brique et mortier » et les cosmétiques ne permettent pas à la reproduire à l’identique. Imaginez quelqu’un qui construit un mur, et qui alterne les briques avec le mortier, vs. quelqu’un qui mélange les briques et les mortiers n’importe comment en appelant ça « un mur », à votre avis, quel mur sera plus solide ?
De plus, le renouvellement cellulaire se fait grâce aux kératinocytes qui sont poussés vers le haut par de nouveaux kératinocytes provenant du bas. Pendant ce processus, les kératinocytes qui finissent en haut atteignent une maturité suffisante pour réagir comme une barrière. Cependant, si vous maintenez la surface de votre peau collante avec une lotion ou une crème, les cellules mortes ne sèchent pas et ne se recroquevillent pas, ce qui rend leur détachement plus difficile. Cela signifie que les nouvelles cellules ont moins de chances d’être produites. Au fil du temps, on se retrouvera avec une peau avec plus de couches de cellules mortes que de nouvelles cellules épidermiques et de kératinocytes.
Quid d’un gommage alors ? Lorsque de nombreuses cellules mortes sont éliminées en une seule fois, les cellules basales doivent régénérer le même nombre de nouvelles cellules, ce qui peut entraîner la création de nombreuses cellules épidermiques immatures avant qu’elles ne soient prêtes à se diviser. Il y aura donc de moins en moins de nouvelles cellules épidermiques et c’est comme ça que la peau vieillit.
Ainsi, il est préférable d’avoir une surface de peau légèrement sèche. La peau idéale n’est pas « humide », mais « lisse ».
Un autre point auquel il faut faire attention, c’est le sébum. Le sébum c’est la graisse des cheveux. On observera que la peau est plus belle là où nous avons moins de poils : à l’intérieur des bras par exemple. Au fil du temps, le sébum s’oxyde et se transforme en peroxydes lipidiques, peut irriter la peau et provoquer l’inflammation. Le sébum qui constitue le film sébacé a également un effet hydratant, mais il ne représente pas 1% de l’effet hydratant total, qui est dû à 99% au pouvoir du facteur hydratant naturel. Le sébum a très peu d’effet hydratant et peut être très dommageable pour la peau. C’est pour ça que les deux auteurs critiquent l’utilisation de l’huile sur la peau.
Utiliser les cosmétiques, c’est la porte ouverte aux :
- Dommages causés par l’eau : Le facteur d’hydratation naturel est complètement différent de l’eau douce en ce sens qu’il est composé de différents types d’acides aminés et de molécules de protéines liés entre eux et sous forme d’électrolytes. Les lotions, qui sont principalement composées d’eau, assèchent la peau, au lieu de l’hydrater
- Dommages causés par les agents de surface et les huiles : Les crèmes et les huiles produites par les fabricants ont probablement le même effet hydratant que le sébum, c’est-à-dire qu’il hydrate la peau à 1% seulement vs. 99% attribué au facteur hydratant naturel. Dr. Utsugi est contre les crème ssolaires également. Il considère qu’au maximum on ne s’expose que 15 minutes par jour dans la vie quotidienne et les asiatiques sont beaucoup moins concernés par le cancer de la peau que les caucasiens. Et qu’en cas d’exposition, il vaut mieux utiliser les méthodes physiques : chapeau, vêtements couvrants
- Dommages causés par les conservateurs
- Dommages causés par le frottement
- Dommages causés par un lavage excessif.
Sa méthode de soin :
- ne pas se laver le visage le matin
- Le soir, vous pouvez vous laver le visage à l’eau tiède, en mettant votre visage dans une bassine, puis utilisez le mouvement de l’eau pour laver votre visage. Utilisez ensuite une serviette douce pour absorber l’eau restante
- Par la suite, on n’utilise absolument aucun cosmétique. Si la peau tirraille trop, il est autorisé à utiliser un grain de riz de vaseline blanche, mais c’est tout. La vaseline ne pénètre pas profondément dans la peau et peut s’éliminer au bout de quelques jours au lavage.
ll affirme qu’avec cette méthode, des milliers de femmes sont passées de l’état III à l’état 0 parfois en quelques mois, parfois en quelques années, ça dépend des cas
Critique de la méthode Utsugi
Je suis certaines que cette méthode convient à certaines femmes, il n’y a pas de doute. Surtout que les japonaises ont une très belle peau à la base et n’ont probablement pas besoin de cosmétiques. Elles vivent dans un pays où l’eau du robinet est d’excellente qualité, et n’ont pas à traiter les effets nocifs de l’eau dure que nous avons partout en France.
Lors de mon stage d’un an en Norvège en 2009, j’avais une très belle peau. Le froid polaire de la Norvège empêchait ma peau de secréter trop de sébum, donc je n’avais pas un seul bouton pendant un an et je n’avais même pas besoin de cosmétiques. Par hasard, on m’a fait une analyse de peau à cette époque et j’avais la peau au niveau lamentable II alors que j’avais la peau la plus parfaite de ma vie. J’ai appliqué sans avoir la méthode du Dr. Utsugi mais au microscope, on a clairement vu que ma peau manquait déjà de l’elasticité et ce n’était nullement causé par les cosmétiques – car je n’en utilisais pas pendant un an. Ainsi, l’absence d’utilisation de cosmétiques ne garantissait pas d’avoir la peau niveau 0. Dans mon cas, ma peau était belle grâce à la météo, pas grâce au 0 cosmétique. Dès que je me suis retrouvée dans des pays plus pollués ou avec de l’eau dure, je devais utiliser les cosmétiques, sinon ma peau était couverte de boutons.
Ensuite, en lisant les avis des japonaises, laissés sur Amazon Japan, on découvre que se laver à l’eau ne suffit pas. Beaucoup d’entre elles ont développé des conditions médicales difficiles à guérir : la dermite séborrhéique.
Enfin, quand on compare les photos des auteurs avec celle de Mme Chizu Saeki dont j’ai eu l’occasion de parler ici, elle a beau être plus âgée mais après des années de layering et de massage, elle a une plus belle peau que ces deux réunis. Donc voilà voilà…
Je pense sincèrement que cette méthode est adaptée aux femmes qui ont naturellement une belle peau, mais qui l’ont détruite en pensant qu’elles avaient absolument besoin de cosmétiques. Pour savoir si vous avez naturellement une belle peau, il suffit d’observer les femmes de votre famille, si l’ADN « belle peau » est dans votre famille. Si vous avez des cousins cousines, ou votre mère, qui se lave le visage à l’eau mais qui a une belle peau, c’est que la vôtre a toutes les chances d’être aussi belle.
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